Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с . Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.

Существует несколько моделей печи типа «Шведка»:

— отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании — оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;

— печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона — в спальню или гостиную;

— «Шведка», имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.

Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей — достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.

При выборе печи, кроме площади, конечно же, учитываются предъявляемые к ней требования по функциональности. Например, если «Шведка» устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную . Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.

«Шведка» с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.

Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.

Фундамент под печь

Фундамент под печь рекомендовано устраивать еще при закладке фундамента дома, если конечно, это возможно. Если нет – то придется его возводить в уже готовой постройке. Но и в том, и в другом случае нужно обязательно отделить фундамент печи от бетонного основания всего здания. Это необходимо для того, чтобы при неудачной усадке одной из конструкций, она не «потянула» бы за собой другую, и не создала тем самым деформации кладки.

  • Для массивного строения печи устраивается надежный фундамент, который должен уходить вглубь грунта на 700 ÷ 800 мм.

При условии промерзания грунта на большие глубины, котлован тоже углубляют — этот параметр должен быть известен заранее, еще до начала строительства.

Немаловажно для надежности конструкции узнать и особенности грунтов в регионе строительства, так как от этого тоже зависит заглубление основы и ее укрепление. Всеми этими данными можно «разжиться» в любой местной строительной организации.

  • Если кладка печи будет осуществляться в уже возведенном доме с устроенным полом, то разметку производят прямо на покрытии, так, чтобы вырезать нужный его фрагмент и добраться до уровня грунта. Отверстие в полу должно иметь размеры, которые превышают на 100 ÷ 150 мм основание печи в каждую из сторон.

  • Далее, размечается грунт и роется котлован нужной глубины.
  • Дно готового котлована утрамбовывается, и на него засыпается песок, который смачивается водой, и также тщательно утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном виде должна составлять не менее 100 ÷ 200 мм, в зависимости от глубины котлована.
  • Затем следует щебень – он засыпается на подушку из песка слоем толщиной в 150 ÷ 170 мм. Его также нужно хорошенько уплотнить.
  • Следующим этапом идет установка опалубки под фундамент. Как правило, ее борта сбивают из низкосортных досок. Если между досок образуются зазоры, то внутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют на дощатых стенках с помощью степлера.

Кроме пленки, для гидроизоляции фундамента можно использовать рубероид, который также нужно закрепить на стенках.

  • Опалубку поднимают над грунтом на высоту фундамента, который может не доходить до уровня пола на один слой кирпича или же подниматься над ним на 80 ÷ 100 мм.

Вторым вариантом может быть установка опалубки только вокруг котлована, но гидроизоляционный материал нужно закрепить обязательно.

  • Затем заливается грубый раствор , который изготавливают из крупно-фракционного щебня и цемента, с небольшой добавкой песка. Толщина этого слоя должна составлять около 150 мм.
  • Далее, устанавливается арматурная конструкция из металлических прутьев, которую вжимают в свежий раствор.

  • Следующим слоем заливается более тонкий цементный раствор, на высоту грунта — он разравнивается и оставляется для схватывания.
  • После того, как он схватится и немного отвердеет, сверху него укладывается арматурная сетка.

  • Уложив сетку, ее заливают бетонным раствором на высоту опалубки. Залитый раствор разравнивается, а после этого фундамент должен полностью схватиться, отвердеть и набрать необходимую прочность. Эти процессы займут достаточно много времени, и обычно к последующим операциям переходят не ранее, чем через 25 ÷ 28 дней.

  • После этого верхняя часть опалубки снимается, и на ровную поверхность фундамента настилается гидроизоляционный слой, состоящий из 2-3 прослоек рубероида, склеенных между собой в толщину.

По завершению этого этапа подготовки фундамента, можно приступать непосредственно к

«Шведка» с камином

Эта модель печи вполне удовлетворит тех, кто предпочитает и практический подход к вещам, и ценит настроения романтических вечеров. Ее устанавливают так, чтобы варочная сторона сооружения выходила на кухню, а камин — в одно из жилых помещений, предназначенных для отдыха.

Печь становится частью стены или же разделителем двух зон в большой комнате, что характерно для дачных или небольших частных домов.

«Шведка» со стороны камина

Внутреннее строение печи-камина можно рассмотреть на ее изображениях в разрезе, где хорошо видно, как устанавливаются металлические элементы.


Материалы

Для постройки этой печи необходимо приобрести высококачественные строительные материалы — только в этом случае можно получить надежное, прочное, долговечное и красивое внешне сооружение. Кирпич и строительные смеси покупаются с запасом, примерно на 15% больше необходимого для постройки материала. Кроме этого потребуются некоторые металлические (чугунные и стальные) элементы.

Итак, для данной модели «Шведки» нужно приобрести:

  • Красный, желательно — клинкерный кирпич, из которого легче сделать аккуратную ровную кладку. Его понадобится 717 штук, не считая возведения трубы.
  • Силикатный или шамотный кирпич для кладки топочных камер — 154 штуки.
  • Песок, глина и цемент или же готовые жаростойкие смеси для раствора.
  • Проволока стальная, диаметром в 4 ÷ 5 мм — для закрепления чугунных деталей.
  • Асбестовый лист и такой же шнур — для противопожарной защиты стены дома, и для предохранения металлических элементов от преждевременного прогорания.
  • Стальной уголок 50×50×5×1020 ÷ 1030 мм — 2 шт., он нужен для укрепления поверхности варочной панели.
  • Стальные полосы 50×5×920мм — 3 шт., 50×5×54 мм — 2шт., 50×5×48 мм — 2шт. Эти детали потребуются для создания основы для кладки очередного кирпичного ряда над варочной камерой.
  • Колосник, размером 200×300 мм — 1 шт.
  • Топочная дверца 210×250 мм -1 шт.
  • Дверцы для очистных камер 140×140 мм — 8 шт.
  • Дверца для поддувала 140×140 мм -1 шт.
  • Духовой шкаф 450×360×300 мм -1 шт.
  • Задвижки для дымоходных каналов 130×250 мм — 3 шт.
  • Варочная плита 410×710 мм -1 шт.
  • Каминная решетка, длиной 690 ÷ 700 мм — ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стального прута.
  • Металлический лист, размером 500×700 мм, в количестве 2 шт. Он понадобится, если будет выбран такой вариант настила на полу перед топкой. Вместо него для этой цели может быть использована керамическая плитка.

Эта модель печи имеет размер 1020×890×2170 мм. Кроме этого, каминная топка выступает вперед всей конструкции на 130 мм.

Цены на клинкерный кирпич

Огнеупорный кирпич

Кладка печи

Чтобы иметь представление, как отводится дым внутри конструкции по дымоотводным каналам, и как располагаются остальные элементы, необходимо тщательно изучить план-схему. Она поможет разобраться во внутренних полостях и камерах, а также определиться, как укладываются кирпичи в том или ином отделе возводимой печи.

Схема «шведки» с камином, пути движения продуктов сгорания — рисунок первый …
… и второй

Имея такую схему, по ней можно провести предварительную кладку всей конструкции «насухо» — это поможет окончательно внести ясность в конфигурацию каждого из рядов.

Кроме этого, опытные мастера советуют при работе по возведению кирпичных печей уже на раствор, каждый из рядов также сначала попробовать выложить «насухо». Это делается для того, чтобы заранее подогнать кирпичи по размеру для каждого ряда. Только проведя эти предварительные процессы, можно будет приступать к окончательной кладке на раствор.

Благодаря составленным схемам-порядовкам будет намного проще попробовать свои силы в возведении «Шведки».

Прежде чем начать выкладывать первый ряд, необходимо на рубероиде, настеленном на фундамент, сделать его точную разметку — расчертить с помощью мела края будущей основы.

По сделанной разметке выкладывается первый ряд печи. Он должен быть смонтирован идеально точно, так как от его ровности будет зависеть то, насколько стройной и надежной будет вся конструкция.


1 ряд — сплошной. Должен получиться идеально ровным

Первый ряд, как и во всех моделях печи, выкладывается сплошным.


Второй ряд — установка каминной решетки

Второй ряд кладут по несколько другой раскладке, но он тоже полностью заполняется кирпичом. Область, где будет располагаться каминная топка, выкладывается силикатным кирпичом. Выложив ряд, сверху него устанавливают держатели, а на них сваркой закрепляется каминная решетка.


3 ряд — начало формирование внутренних полостей и каналов

В третьем ряду начинают оформлять поддувальную камеру и прочистные каналы, а также место для установки духового шкафа. Кроме этого, начинают устраивать вертикальный дымоотводный канал. С другой стороны конструкции начинает формироваться топливная камера камина.

Одновременно с кладкой этого ряда, в него встраиваются в нужных местах дверцы, которые закрепляются с помощью подготовленных отрезков проволоки.


С задней части камеры для установки духового шкафа оставляют соединённый с камерами очистки проход. Для этого угол кирпича, устанавливаемого в этом месте, срезается.


Четвертый ряд полностью повторяет третий по конфигурации, только что кирпичи идут «в перевязку».


5 ряд — готовятся места под колосник и топочную камеру

На пятом ряду сверху поддувальной камеры оформляется место для установки , а в остальном — он полностью повторяет предыдущие ряды. Ряд выкладывается силикатным кирпичом, в областях, которые будут непосредственно соприкасаться с огнем — это зоны, где будет производиться укладка колосниковой решетки.


«Примерка» духового шкафа

Затем, устанавливается решетка — ее необходимо закрепить на раствор.

На этом же ряду можно установить дверцу топки, обвязав ее по бокам веревкой, а можно перенести ее установку на шестой ряд, оставив для нее проем между кирпичами.


6 ряд — установка дверцы топочной камеры

На шестом ряду, устанавливается дверца (если ее не установили на пятом) и закрепляется с помощью проволоки, которую вмуровывают в швы между рядами.

Силикатные кирпичи, которые будут создавать стенку между топкой и шкафом духовки, устанавливаются на ребро. Благодаря такой конструкции духовка будет быстрее прогреваться.

На шестом же ряду перекрывается оставляемый в нижних рядах зазор сзади духовки — между ней и выкладываемым вертикальным каналом.



Седьмой ряд — металлические полоски для перекрытия камеры камина

Седьмой ряд не отличается от шестого практически ничем, кроме того, что сверху него укладывается металлическая полоса, которая станет опорой для укладки следующего ряда кирпичей.

На восьмом ряду работа идет, согласно схеме.


8 ряд — духовка полностью установлена на свое место

Девятый ряд имеет такое же строение, как и предыдущий, кроме той особенности, что над духовым шкафом размещают две металлические полосы, на которые будет укладываться следующий ряд. Эти полоски помогут снять нагрузку с точек опоры камеры.


На десятом ряду сначала подготавливается место для укладки варочной плиты. Край над топочной дверцей и духовым шкафом укрепляется уголком. Под края варочной плиты укладываются асбестовые полоски. С левого края печи, в стене, оставляется зазор для установки дверцы.



11 ряд — начало выкладывания ниши для варочной части

На одиннадцатом ряду начинается формирование варочной ниши. Кирпичи, уложенные с правой стороны от плиты, перекрывают отверстие между стеной печи и плитой, которое осталось незакрытым на предыдущем ряду. Остальные элементы укладываются согласно схеме.


12 ряд — особое внимание скошенной части кирпичей

На этом уровне кирпичи, перекрывающие топочную камеру, срезаются наискосок. Это необходимо для правильного направления дыма в сторону дымохода.


13 ряд выкладывается точно по схеме-порядовке.


14 ряд — начало формирования каминной полки

На четырнадцатом ряду формируется каминная полка, с помощью выступа кирпича вперед кладки и по бокам, примерно на 25 мм.


15 ряд — расширение каминной полки

На этом ряду продолжает формироваться полка над топким камином — кирпичи теперь укладываются перпендикулярно нижнему ряду. Их выдвигают вперед и в боковые стороны еще на 25 мм.


16 ряд — полосы и уголок для кладки перекрытия ниши

На шестнадцатом ряду ниша над варочной плитой перекрывается стальными полосами, а на передний край укладывается уголок.


18 — 17 ряды — полное перекрытие варочной ниши

17 и 18 ряды выполняются согласно порядовке. При их укладке варочная ниша перекрывается двумя сплошными рядами кирпича.


19 ряд — система внутренних каналов и прочистные дверцы

На 19 ряду оформляются отверстия дымоотводов. Кирпич, разделяющий каминный и вертикальный печной канал, срезается наискосок с двух сторон. Кроме этого, устанавливаются дверцы на прочистные каналы.

20 ряд выкладывается по схеме. При его укладке не устанавливается никаких дополнительных элементов.


21 ряд — еще одна ревизионная дверца

На 21 ряду устанавливается еще одна дверца — на прочистной канал.


На 22 ряду также производится установка дверцы — на еще один прочистной канал.


23 ряд выкладывается строго по схеме.


24 ряд — установка задвижки

На 24 ряду на дымоотводный канал камина устанавливается задвижка



25 ряд — еще одна задвижка

На 25 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.


На 26 ряду монтируется последняя дверца на канал для очистки, а также проходит объединение вертикального канала с газоотводом.


27 ÷ 28 ряды монтируются по схеме, и практически идентичны между собой.


29 ÷ 30 ряды закрывают все каналы сплошным покрытием, оставляется только одно отверстие для дымоходной трубы, кирпичи в котором выкладываются со скосом.


31 ряд — устанавливается последняя, общая задвижка

На тридцатом первом ряду на дымоход устанавливается общая задвижка.


С 32 ряда начинается кладка трубы. Ее высота будет зависеть от высоты потолка в помещении. Толщина стенок дымохода должна составлять, как минимум полкирпича.

Если решено возводить именно такую модель печки, то хорошим подспорьем станет и прилагаемый к статье видеоролик:

Видео: Печь-шведка с каминной частью

«Шведка» с лежанкой

Эта модель «шведки» получается весьма массивной, так как имеет достаточно большую лежанку, которая расположена в задней части конструкции.

Весьма практичная модель «шведки» с подогреваемой лежанкой

Подобный вариант отопительного сооружения особенно удачен для дачных домиков, так как, несмотря на массивность, эта печь поможет сэкономит место, потому что, имея ее, можно не устанавливать кровать.

Кроме этого, не всегда летние ночи бывают теплыми, а с вечера протопленная печь способна сохранить тепло лежанки до самого утра.

Размер печи составляет 1781×1280 мм, лежанка имеет длину в 1781 мм, а ширину в 630 мм. Такое отопительное строение способно обеспечить теплом жилую площадь в 30 кв. м.

Полностью сложенную печь, прежде чем топить на полную мощность, необходимо обязательно просушить, примерно в течение 10 ÷ 12 дней. Это можно делать естественным путем, открыв все задвижки и дверцы, а можно помочь в этом вопросе и «искусственным» способом, в котором применяется обычная электрическая лампочка большой мощности. Ее помещают в топку, затем закрывают дверцу, включают электропитание и оставляют так на весь период сушки.

После этого первоначальную топку проводят с маленькой закладкой дров в течение трех-четырех дней. Затем количество топлива постепенно увеличивают. Такая сушка хорошо укрепит и закалит раствор в швах.

Если планируется произвести внешнюю отделку сооружения, то этот процесс проводится только после полной просушки печи, а лучше даже — после одного сезона полноценной эксплуатации.

Самостоятельно — не так просто, как кажется, поэтому перед тем, как браться за дело, рекомендовано реально оценить свои силы. Можно провести несколько пробных тренировок, произведя обычную кладку кирпича на раствор. Обязательно надо досконально, до мелочей, разобраться в нюансах порядовок. Только после удачных завершений процессов такого «обучения» можно будет приступать к самостоятельной работе над печью. И все равно – было бы не лишним обезопасить свою работу, изыскав возможность пригласить для контроля и руководства знающего человека.

Печь шведка несколько уступает по показателям КПД русской печи, она остаётся одним из образчиков эффективности и практичности. Её вполне возможно построить своими руками, не будучи мастером-ремесленником в этой области.

Конструктивно, она устроена так, что желательно расположить тыльную стенку, в общем жилом помещении или в гостиной, расположив саму печь в простенке. Кухня будет быстро прогреваться, во время приготовления пищи, а накопленное тепло впоследствии, будет отдано в соседнюю комнату. При желании, можно дополнить теплообменную сторону, лежанкой. В наше время, внешний вид шведки может быть весьма разнообразным. От классического вида аккуратной кладки, до высокотехнологичных облицовок. Отделка может быть ажурной и цветасто-изразцовой, либо строгих сдержанных форм. Для любого интерьера можно найти решение.

Существуют даже готовые изделия, которые устанавливаются, словно мебель и требуют минимум подготовки и вмешательства в интерьер. Не последнюю роль, в отопительно варочной системе, играет материал плиты. Задачи перед ней противоречивые. С одной стороны -- ограничить теплопередачу, с другой -- обеспечить хороший разогрев посуды. Лучшим решением, является чугунная варочная поверхность, со съёмными кольцами разных размеров. Снимая нужное количество колец, можно регулировать интенсивность разогрева. Сам же чугун, при толщине около 8 мм, имеет подходящую тепловую инерцию. Именно эта опция и отличает шведку. Её варочной поверхности уделено особенное внимание.

Вариант по рядовой сборки в видео уроке

Рассмотрим схему, на примере модифицированной шведки на 2 этажа. Это конструкция, с тремя вертикальными каналами, как на первом, так и на втором этаже. Заслонки на тыльной стороне, позволяют переключать режимы обогрева нижнего или верхнего участка. Сперва, выкладывается нулевой ряд, находящийся ниже уровня пола и будет расположен сразу после тепло и гидроизоляции. Последующие три, будут формировать пространство зольной камеры, в них же установлена дверца. Следуя схеме, необходимо соблюдать размеры и порядок укладки. Также следует повторить внутренние срезы указанных граней. Выполнять декоративные обрезы наружных граней необязательно. В четвёртом ряду производится закладка каналов и установка прочистных дверок. В пятом, начинается закладка шамотного основания топки и в вырезанные пазы укладывается колосник. В шестом и седьмом ряду, формируется топливная камера и устанавливается дверка. Производится футеровка огнеупорным кирпичом, и начинается разделение каналов. Сзади, три вертикальных хода, а вместе с топкой, дымовой исток.

8 и 9-й, продолжают формирование топки и каналов, а 10 и 11-й, отвод газов из неё, причём в последнем делается вырез четвертей под плиту, её установка. Оформляется край варочной камеры. Нужно обратить внимание, что в двенадцатом ряду, в кирпичах обрамляющих чугунный лист с торцов, делается вырез, позволяющий поднять его и сдвигая на себя, вынуть. Делается это на случай ремонта. До 16-го ряда, идёт однообразное наращивание высоты варочной камеры. В нём же, на задней стенке, устанавливают дверку вентиляции. 17 -- укладывают лист железа, металлические полосы и уголок, по которым и произойдёт последующее перекрытие, двумя сплошными рядами. 20-й -- уровень, на котором начинается сушильная камера и устанавливается прочистная дверка, горизонтального канала, соединённого с первым вертикальным.

В 21,22 рядах, поднимается повторяющийся массив кладки, а 23-им, закрывается горизонтальный ход. На 24-25-ом, закрывается свод сушильной камеры и монтируется прочистная дверка для второго канала, объединённого перепускным, с первым. Первый и второй каналы замкнулись. На 27-м, появляется полка и выше, остаются только первый и третий каналы, которые пойдут на второй этаж. Массив поднимается до 30-го, где нужно сделать посадочные места под задвижки, которые меняют режим работы. При необходимости, их можно вывести на боковые стороны. После установки задвижек, делается ещё одна полка. Остаётся лишь обрамление каналов. В таком виде, массив поднимается до 35 ряда, соблюдая перевязку. Далее, нужно сделать разделку, шириной в четверть кирпича, два раза, как подготовку, к прохождению сквозь перекрытие.

Следующий ряд повторяется, а потом приобретает профиль 35-го. Это будет начало следующего этажа. Заложив во втором и третьем ряду прочистную дверцу, не меняя профиля, выкладывают все ряды второго этажа. На этом этапе, можно изменить количество рядов по своему усмотрению. В 5-й сверху, вставляют основную задвижку, перекрывающую 3-й канал и глушат горизонтальное соединение 1-го и 2-го. После, приступают к оформлению насадной трубы. Именно для этой печи, потребуется изготовление основательного фундамента, так как вес будет около 5 тонн с учётом фурнитуры. Есть также возможность построить урезанную версию двухэтажной шведки. С 18-го ряда, в такой модификации произведены изменения. Подробные порядовки обеих версий можно свободно скачать в сети.

Особенности

Рассуждая о материалах для кладки, важно учесть, что шамот, используемый для футеровки, имеет хорошую теплопроводность и теплоёмкость. Если основная задача вашей печки -- это летняя работа, с шамотом нужно быть сдержаннее. Энергия огня будет эффективно отбираться футеровкой, и передаваться стенкам. Для отопления, такой баланс хорош, для летней готовки, не очень. Малые порции топлива не позволят приготовить быстро, большие, приведут к перегреву в помещении.

Имеются у шведки вполне определённые признаки, без которых это будет -- модификация. Один из компонентов имеющих несколько задач -- это духовка (1). Задумана она была не только с гастрономическими целями, но и как элемент теплообмена. Так как в данном случае конструкция лишена колпака для дожига, или свода, как в русской печи, тепло энергично улетучивается через дымоход. Большая духовка, устроенная в тесном соседстве с топкой, призвана осуществлять быстрый отбор части тепла и передачу его в помещение. Это несколько эффективнее, чем теплообмен через кирпич. Подобное решение вызвано экономией топлива и скандинавским климатом.

Заметный конструктивный элемент шведки -- верхняя ниша (3). Предусмотрена она была, для качественной просушки нескольких комплектов одежды за ночь, если верить истории. Каналы, проходящие за ней и варочная плита, с восходящими от неё конвекционными потоками воздуха снизу, создают хорошие условия для просушки отсыревших вещей. Есть облегчённые модификации без ниши, но кроме экономии кирпичей и некоторого упрощения это уменьшит теплоёмкость.

Ниша непосредственно над плитой (2), также обязательная часть и тоже придумана исключительно из практических соображений. Закрытая деревянным щитком, она может сохранить тёплой, вчерашнюю снедь. В духовке, при необходимости можно быстро разогреть её погорячее.

Дымоборот организован по канальному типу и в зависимости от запроса, может быть, как вертикальным, так и горизонтальным. Именно горизонтальные каналы и будет иметь лежанка, если таковой задумает обзавестись владелец. Хайло в конструкции отсутствует из-за сложности и экономии, и дым уходит через переточное окно, проходя под духовкой. Из-за вертикальных каналов, такая отопительная схема немного хуже прогревается снизу, но и сажи скапливается меньше. Это ещё одно преимущество, проявляющееся при использовании разной древесины и топлива. Простая и бесхитростная конструкция, терпит изменения в порядовой схеме без особого ущерба, если не нарушаются элементарные законы физики.

Обладая одними из лучших показателей, среди отопительных устройств из кирпича, шведка незначительно превосходит простую голландку по дороговизне и сложности. При одинаковом количестве материала, разница в отопительной мощности и теплоотдаче может достигать 30-35%. Учитывая удобство готовки, не сравнимое с другими, перечисленные качества однозначно определяют шведку, в число лучших.

Соотношения, размеры и материалы

Конечно, не обошлось без ложки дёгтя. Высокими показателями, шведская конструкция обязана качеству составляющих. На глине из оврага и старом стройматериале, выложить хорошую печь не получится. Придётся соблюдать правила и использовать соответствующие комплектующие. Спроектированная не народными умельцами, а скандинавскими специалистами печь, её элементы и размеры, подчиняются определённым пропорциям:

Важно из какого металла сделана духовка. Слишком тонкий, низкоуглеродистый лист быстро выгорит, а большая толщина будет долго прогреваться. Вспоминаю, как был удивлён однажды, прочностью металла от старого, ещё дореволюционного производства, духовочного короба. Толщина и прочность была сопоставима с ножовочным полотном высокого качества!

Обтекаемая раскалёнными газами, духовка прогревается также и сзади, поэтому не стоит сокращать зазор, между тыльной стенкой и кладкой, менее чем на 7-8 см. Расположить её вплотную к топке можно, проложив асбестом или изоляцией на минеральной основе. Варочная плита, не меньше влияет на работу печи и должна быть из чугуна. Указанные пропорции действительно влияют на качество работы и производительность. К примеру, непропорционально длинная топка приведёт к неполному сгоранию смол, засаживанию и снижению КПД.

Дверца испытывает серьёзные тепловые нагрузки, поэтому любую кроме чугунной, через время “поведёт”. Крепление в швах, с помощью проволочных крюков, обязательно. Берут литую дверцу, каждый угол которой замуровывают, с отожжённой проволокой, около 40 см, а сверху укрепляют металлическим уголком.

Тонкости

Простота не должна обмануть начинающего печника. Всегда найдутся нюансы, вроде теплоизоляции фундамента. Топка очень хорошо прогревает основание и поэтому, подобную утечку тепла следует исключить. Наряду с гидроизоляцией, на фундамент нужно уложить пару слоёв базальтового картона или подобного ему изолятора.

Неплохо, если средний слой будет фольгированным. Это оставит уходящую в землю энергию, дома. Начиная кладку со своеобразного подиума, укладывают первые ряды с увеличенными вертикальными швами. Швы делают около 1 см, а каждый кирпич предварительно погружается в воду на 15-20 секунд. Смывается пыль, улучшается адгезия, и поверхность впитывает немного воды, дабы не осушать слишком быстро раствор. Кладка из сухого кирпича будет слабой, с сыпучими швами. Замоченные сверх меры, они отдадут воду глине, и всё может развалиться, поплыв.

Мы знаем, что качественное сгорание газов происходит при очень высокой температуре. Учитывая активный теплообмен духовки, температура в самой топке должна быть экстремально высокой, а стойкость её стенок выше, чем у красного кирпича. Поэтому, придётся использовать шамот. Нужно учесть, что температурный коэффициент расширения этих двух материалов разный, поэтому обязательно оставляется температурный зазор между двумя кладками ~ 7- 8 мм.

Немаловажно обеспечить ровные, гладкие поверхности, всех половинок и четвертей. Расколотые строительным молотком неровные поверхности не приемлемы. Процедура нарезки всех элементов, будет очень пыльной, поэтому стоит провести её на улице, для всей порядовки, за раз. Касается это и скруглённых кирпичей. Из -- за небольшой тяги шведки, подобные мелочи сильно влияют на скорость газов. Округление всех углов и заглаживание швов, минимизируют сопротивление потокам. Оголовок трубы, поднимается над коньком, не менее чем на 60 см. и рассеивает порывы ветра, не давая ему задувать внутрь, что также способствует тяге.

Кладочный раствор. Крепкий раствор для печи

Раствор вовсе самый главный элемент. Его нужно уметь приготовить и сделать это сложнее, нежели замесить цементно-песчаную смесь. Более того, не все говорят, а может и не знают, что правильно использовать три состава раствора. Печь на разных её уровнях испытывает разные физические и химические нагрузки. Ветер на трубу, как и усадочные подвижки, оказывают механическое воздействие. Температурные перепады между топкой -- где температура может быть больше тысячи, фундаментом -- в 5 градусов с плюсом и трубой -- до минус тридцати. Цементный раствор для всех видов нагрузок не годится, однозначно. Выбирать вам придётся, глядя на стоимость готовой печной смеси, либо порядок приготовления глиняной.

Для основной части печи, состоящей из каналов и аккумулирующей кладки, правильно будет использовать “простой” раствор глины. Температуры тут в пределах 600 градусов, присутствуют агрессивная химия газов и кислотные конденсаты. Швы вокруг топки и особо напряжённых температурой элементов, заполняются глиняно-шамотным, огнеупорным раствором. Химическое воздействие ниже, но температуры могут достигать 1200 -- 1300 гр. Дымоходная часть, потребует прочности, поэтому она выполняется на известковом растворе.

Металл или своды

Отказ от сводов, требующих больше камня и значительных габаритов, привёл к использованию металла. Каждый печник скажет, что металл уменьшает прочность. Однако в шведке, это дань экономии. Конструкция проверена временем, поэтому соблюдаем следующие правила. Железные полосы, уголки, чугунную плиту, нужно укладывать на раствор, с двух сторон, кроме торцевой. Металлу должно быть оставлено место, для температурного расширения. Ничего не ложится впритык, с торцов зазоры от 5 мм.

Сушка

Только сложенную печь, конечно, нельзя топить сразу. Желательно приурочить её постройку, к началу тёплого и сухого периода. В ином случае, сушить её придётся, используя тепловую пушку или греющий вентилятор. Две первые недели, так или иначе, станут холодной сушкой. После, приступают к двухнедельной и желательно непрерывной, тёплой. Топка происходит минимальными порциями угля и не смолистых дров. Желательно применять осину, дающую мало тепла и сажи.

Смолистые породы затянут швы сажей и ухудшат сушку. В это время, процесс контролируют по смятым газетам, заложенным в прочистные дверцы. Как только бумага перестанет сыреть, можно перейти к горячей сушке. 4 -- 5 дней подряд, каждое утро и вечер, производят прогрев с плавным увеличением количества дров, за раз. Таким образом, доводят до максимальной загрузки. Многоходовые печи, топят, используя все каналы. После этого ваша печь готова.

Печь Шведка видео по рядовой кладки

Шведка с плитой

Печь шведка является одной из самых распространённых и актуальных. При определённых умениях и навыках сделать ее своими руками может каждый. Она отапливает 30 квадратных метров площади, что идеально подходит для дач и летних кухонь в деревне. Также отлично служит для приготовления еды. Основной вид топлива, на котором она работает – дрова и уголь. Имеет свойство быстрого прогрева помещения и способна удерживать тепло всю ночь. Своё название получила потому, что была изобретена и вошла в широкое применение именно в Швеции. На иллюстрации показана «шведка», вид спереди и в разрезе, для понимания устройства и принципов труда.


После разжига тепло из топочного отсека идёт над духовым шкафом, огибая его, опускается вниз и через отверстие идёт в первый ход, по нему оно подымается и вверху переходит во второй ход, по которому опускается вниз и переходит в третий дымоходный ход. Также туда устраивается паровой канал. Объединившись, пар с дымом уходят в дымоход.

Подготовка к процессу

Для качественности подготовьте необходимый инструмент, с помощью которого будет производиться сооружение, а также стройматериалы для постройки.

Материалы:

  • классический набор инструментов – мастерок
  • отвесы
  • уровень
  • ёмкости для раствора
  • молоток
  • болгарка для обрезки без сколов

Строительные материалы

Материалы необходимые для кладки:

  • Красный кирпич, а также шамотный для выполнения топочной
  • Раствор, используемый при кладке делаем на основе глины. Лишь на внешних частях, которые непосредственно контактируют с атмосферой нужно использовать силикатный кирпич и цементный раствор, это увеличит срок их эксплуатации без лишних вмешательств
  • Дверки
  • Поддувала
  • 3 вьюшки
  • 2 заслонки
  • Плита на две конфорки
  • Духовочный отсек
  • Колосниковая решётка
  • Уголок стальной
  • Полосы стальные
  • Стальная проволока для фиксации дверок
  • Кирпич должен быть гладким, без сколов и трещин, если же есть на его стенках шероховатости, стоит их укладывать от внутренних ходов и поверхностей, это будет обеспечивать минимальное отложение продуктов сгорания в дымоходе

Начальный этап

Обычно её размещают между комнатами, тыльная сторона служит для обогрева жилой комнаты, а топка производится со стороны кухни. Играя роль стены, визуально она уменьшается в размерах. Хоть размеры и уступают классической «русской», но КПД их почти одинаков.

Перед возведением нужен фундамент. Делается углубление на два кирпича ниже пола, под него укладывается лист базальтового картона. После укладки -- заливка цементом, обеспечивающая идеальную ровность поверхности.

Для того кирпич не забирал влагу из раствора, требуется вымочить его в воде. Вымесив раствор до эластичности, приступайте! Замес объёма раствора отталкивается из расчёта, что два десятилитровых ведра требуется для укладки сотни. После того, как уложен один – делайте промеры углов уровнем, это незыблемое правило печника обеспечит кроме эстетической красоты и её хорошую службу на долгие годы эксплуатации.

Порядок выполнения ручной кладки

Порядовка

Первые два ложатся в сплошную.

В третьем, четыре кирп., ставятся на ребро, устраиваются места под поддувало, нижней камеры прогрева под духовкой и трёх вертикальных каналов, сзади справа – первый и второй и 3 на данном этапе объединены. Устанавливаются дверки для поддувала и трёх вьюшек для прочистки в будущем. Жёлтым цветом указана четвертинка шамотного вида.

5 ряд – перекрываются все дверки. В топочной камере выкладывается основание из огнеупора, причём в нём делаются борозды под колосниковую решётку. В 6 р. устанавливается топочная дверка, готовится место для установки духового шкафа. Разделяется 2 и 3 хода.

На 8-ом перекрывает вход из нижней тепловой в первую вертикальную стезю. В девятом перекрывается дверка в топку. В 10 перекрывается духовой шкаф, также обратите внимание, что ряд, который разделяет топку и духовку оставлен на 9 уровне. Также в нём готовится посадочное место под конфорки.

На 11 р., устанавливаем плиту и уголок спереди. Справа остаётся свободный промежуток. Далее формируется варочная камера и закладывается оставленный промежуток справа. И так до 17. Перекрываем поверхность уголками. На них организовываем перекрытие, оставляем лишь 3 задних пути и отверстие слева, сверху над плитой, так называемый паровытяжной выход.

19 р. повторяет предыдущий, на него спереди укладывается уголок. Выше пойдёт формирование сушильных камер, малой возле паровытяжки и большой над конфорками.

Появление современных отопительных приборов позволило повысить комфорт жизни в загородном доме и на даче. С появлением новых технологий старинные печи, казалось бы, должны уйти в небытие.

Вместе с тем, сегодня можно наблюдать другую тенденцию.

Все большей популярностью пользуются каменные печи, которые позволяют и дом обогреть, и сытный обед на всю семью приготовить. Сегодня мы расскажем, что собой представляет печь-шведка с духовкой и плитой. В чем ее технические особенности, принцип работы и как можно сделать своими руками эту компактную и эффективную печь.

В нашей стране шведская печь пользуется немалой популярностью как достаточно эффективная и экономичная отопительная конструкция. Ее можно использовать как в качестве обогрева дома, так и для приготовления пищи, нагрева воды.

По производительности она ничуть не уступает классической русской печи, которая испокон веков использовалась в нашей стране для обогрева дома и приготовления пищи. А вот по экономичности расхода топлива, да по небольшим габаритам, она может оставить русскую печь далеко позади.

Поэтому если сейчас вы пребываете в раздумьях, какой конструкцией обогреть свой дом, обратите внимание на технические тонкости устройства этой печи и внимательно изучите ее достоинства.

Как понятно из самого названия, данная модель печи была изобретена в Швеции. Некоторые источники указывают, что новая технология кладки была привезена Петром I в Россию, другие же утверждают, что она была изобретена гораздо позже.

Так или иначе, шведка была сконструирована шведскими инженерами согласно всем требованиям и тонкостям местного климата. Данная модель очень схожа по своей конструкции с голландской печью, но основным ее отличием является наличие простенка, который позволяет поместить отопительную конструкцию сразу в двух комнатах.

Учитывая холодный и сырой климат большую часть года, печь должна была не только обогреть, но и просушить одежду за ночь, ведь утром охотникам и рыболовам, коими являлась большая часть местного населения, необходимо было снова приступать к работе и, чтобы не заболеть, одежда должна была быть хорошо просушена и прогрета.

Еще одним примечательным отличием шведской печи является совмещение двух функций: обогрев помещения и приготовление пищи. Большая варочная поверхность позволяет приготовить и обед на всю семью, и воду нагреть. А в духовке, которой обычно оснащают шведку, можно выпекать хлеб.

Кроме того, своеобразная форма топки — в виде колпака — позволяет эффективно сжигать топливо и длительное время поддерживать тление дров, что повышает экономичность печи.

Небольшая печь-шведка с варочной поверхностью и духовкой рассчитана на размещение в простенке между кухней и гостиной. Именно такое размещение традиционно применяется в северных странах.

За счет такого расположения кухня быстро прогревается, хозяйке удобно готовить еду, а остаточное тепло, которое образуется для готовки, эффективно прогревает и все помещение. Таким образом, с одной закладки дров вы решаете сразу две задачи: в доме будет и тепло, и сытно.

В старину такие печи оборудовали дополнительными лежаками, которые защищали от холода ночью. Сейчас же в современных домах можно встретить небольшие и компактные печи шведки с духовкой и варочной поверхностью, которые являются одновременно функциональной конструкцией и стильным украшением интерьера.

Сегодня в продаже можно встретить большое разнообразие шведских печей различной конструкции: с водяным контуром, с духовкой, с варочной поверхностью.

А можно возвести ее и своими руками, имея элементарный опыт кладки печи.

Принцип работы и конструкция шведской печи

Компактные размеры печи (1020х885х2030мм) позволяют поместить ее в небольшом загородном доме, на даче. Но несмотря на небольшой размер, таких габаритов печи-шведки хватает для эффективного прогрева помещения площадью в 30-35 квадратных метров.

В зависимости от типа и вида шведки, будут различаться и конструкции. Так, например, для обустройства шведки с лежаком, необходимо обустроить горизонтальные каналы с режимом зима/лето. Благодаря специальной задвижке, которая устанавливается в прямом вертикальном канале, есть возможность перекрытия последнего.

В зимнее время такая задвижка закрывается, и тепло движется по большому кругу, прогревая всю печь вместе с лежаком. А летом заслонка открывает теплому воздуху прямой выход в вертикальную трубу, через которую газы выходят наружу. Это дает возможность использовать только варочную поверхность и духовку, не прогревая помещение.

За основу шведской печи была взята схема «голландки». Эта модель уже пользовалась большой популярностью, но не позволяла эффективно прогревать помещение, да и расход топлива был слишком большим.

Учитывая сурой климат Скандинавии, разработчики усовершенствовали модель «голландки» и добавили варочную поверхность с духовкой. Таким образом, были добавлены элементы не только для приготовления пищи, но и для нагрева воды, сушки белья.

Какой бы ни была конструкция печи — с лежаком, с духовкой или только плитой — принцип ее действия будет одинаковым: канальным, как и у «голландки».

Металлическая духовка находится сбоку от топки и предназначена для прямой передачи тепла в помещение. Но приготовление еды и выпечки не является основной функцией духовки.

После разжигания дров она прогревается буквально за 5 минут. На рисунке видно, за счет чего происходит такой быстрый разогрев печи.

Прежде чем опуститься вниз, продукты сгорания нагревают духовку в верхней и боковой части. С другой стороны, печка прогревается топкой. Плита прогревается от топки, нагревая и само помещение.

Верхняя часть изначально была разработана с целью сушки белья, она нагревается от плиты и от каналов, идущих сзади. Каналы, обогнув всю печь, уходят в вертикальные каналы и передают тепло вещам, которые вывешиваются для просушки.

Конструкция шведской печи является следствием совершенствования инженерной мысли. В отличие от русской и голландской печей она обладает более сложным устройством с высоким КПД. У нее значительно большая тепловая мощность и теплоотдача.

Если взять одинаковое количество материала и сложить «голландку», то мы получим мощность в 2500 ккал/час, в то время как шведка выдаст все 3500 ккал/час. При этом достаточно будет заложить всего 2 порции дров в сутки, чтобы в доме поддерживалось тепло.

Если в Скандинавии шведки традиционно устанавливали между кухней и спальней, чтобы холодной зимней ночью она согревала помещение, то сегодня в стильных и современных домах все чаще можно встретить каменную конструкцию, которая стоит между гостиной и кухней.

При этом она выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и является главным декоративным украшением гостиной. С одной стороны она может быть оборудована духовкой, а с другой — открытым камином, декорированным ажурной кованой заслонкой.

Высокая экономичность и КПД печи обусловлена сложной системой дымоотвода, что позволяет рационально использовать тепло, получаемое при горении дров. Одним из неоспоримых преимуществ конструкции является возможность создавать зимний и летний варианты работы печи.

Дело в том, что для каждого типа здесь предусмотрен свой путь прохождения дыма. Это обеспечивает летом возможность приготовления пищи без обогрева помещения.

Многим дачникам знакома ситуация, когда с началом отопительного сезона при растопке печи происходит задымление помещения. Здесь же предусмотрена отдельная система отвода дыма, которая позволяет эффективно использовать печь с разным функционалом и зимой, и летом.

Основные преимущества шведки

В конструкции шведской печи больше всего привлекает эффективность сгорания топлива.

Благодаря удачной технической конструкции в топке сгорает уголь, дрова, камыш или мелкая древесина, образуя большую массу тепловой энергии.

В отличие от традиционной русской печи, которой требуется немало времени, прежде чем она начинает отдавать тепло, шведка очень быстро разогревается. Благодаря этому уже через 10-15 минут после закладки и розжига дров помещение наполняется теплом.

При этом, она не только быстро прогревает помещение, но и сохраняет тепло. Для этого, после угасания дров, необходимо плотно закрыть задвижку. В противном случае, все тепло, которое накопилось в печи, быстро выйдет наружу.

Подобно популярной голландке, шведка очень компактна и занимает не много место в доме, что незаменимо в небольших загородных домах, где расположение большой русской печи просто не имеет смысла.

Кроме того, варочная поверхность для приготовления еды и духовка создает дополнительный комфорт и повышает функциональность печи.

Достоинства шведки:

  • компактные размеры;
  • функциональность (варочная поверхность, духовка, нагрев воды и т.д.);
  • экономичность расхода топлива;
  • возможность прогреть одновременно две комнаты.

Но, говоря о достоинствах шведки, было бы несправедливо не заметить и некоторые ее недостатки.

Конструкция шведской печи очень требовательна к выбору материала. Если для создания русской печи подойдет обычный шамотный кирпич, то здесь необходимо запастись очень качественными материалами, иначе будет сильно снижена эффективность отопительного аппарата.

Кроме того, конструкция такой печи достаточно сложна и требует определенных знаний и очень тонкого скрупулёзного подхода. После монтажа и запуска очень сложно будет устранить свои ошибки.

Виды шведки

Существует несколько популярных видов шведской печи.

  • Печь в виде камина устроена таким образом, что варочная поверхность выходит на кухню, а декоративная часть с топкой и каминным порталом выходит в гостиную.
  • Шведка, оборудованная лежаком. Такая конструкция печи достаточно сложная, но в зимнее время она выполняет функцию очень уютной и теплой кровати.
  • Шведка, оснащенная варочной плитой и духовкой. Задняя часть такой печи обогревает комнату, а функциональная передняя часть располагается на кухне.

Выбор конструкции печи зависит от площади помещения и функциональных задач, которые она должна решать. Если печь необходима исключительно для приготовления пищи на даче и не предполагается обогрев дома зимой, то можно остановить свой выбор на компактной конструкции.

Если же печь обустраивается в качестве основного отопительного прибора, то лучше выбирать модель, которая сможет прогреть сразу несколько комнат.

Следует сказать, что шведская конструкция печи является идеальным вариантом для небольшого загородного дома, в котором хозяева обитают не только в летний период.

Конечно, она подойдет и для небольшой дачи. Но шведка достаточно быстро отсыревает, а значит, требует постоянной эксплуатации. В противном случае, ее придется долго просушивать каждый раз перед тем, как ввести в эксплуатацию, а это значительно снижает ее экономичность.

При регулярном же использовании такая печь, оснащенная удобной варочной поверхностью и функциональным духовым шкафом, станет незаменимым помощником по хозяйству и подарит тепло и уют в доме.

Общие рекомендации по выбору строительных материалов

Браться за возведение печи шведки своими руками стоит только в том случае, если у вас уже есть хоть какой-то первичный опыт кладки. Это достаточно сложная конструкция и выбирать ее в качестве первого эксперимента не следует.

Если же вы обладаете элементарными навыками кладки кирпича и уже имели дело с монтажом печей, то наша подробная пошаговая инструкция позволит вам осилить этот процесс. Точно следуйте инструкции и возводите каждый ряд в соответствие с указанной схемой.

Как уже говорилось выше, шведская печь требует очень внимательного и аккуратного подхода. В отличие от традиционной русской или голландской печи, для нее не подойдет бывший в употреблении кирпич. Эффективность и производительность шведки напрямую зависит от качества материала. Лучше взять шамотный или красный кирпич.

Важно! Недопустимо для возведения печи брать силикатный или пустотелый кирпич.

Также следует уделить внимание и выбору раствора. Для строительства топки, необходимо замешивать раствор из специальной шамотной глины, которая выдерживает высокие температуры. Глина должна быть гладкой, средней жирности.

Чтобы проверить правильно ли выполнен замес, возьмите тонкий слой глины и нанесите ее на вертикальную поверхность. Она не должна стекать и по консистенции должна напоминать густую сметану. Ни в коем случае, в смеси не должны присутствовать комочки или не промешанный раствор.

Обычная глина подойдет для облицовки отопительной конструкции. Если выполнить из нее камеру для розжига топлива, то она растрескается, и целостность печи может быть под угрозой.

Отдельно следует сказать о фундаменте под шведскую печь. Учитывая ее большой вес, основание необходимо выполнить мощным. Для застывания бетонного монолита требуется не менее трех недель. Если вы поспешите и начнете делать кладку на свежий, не до конца застывший фундамент, то под большим весом печь может деформироваться.

Одним из слабых мест шведки является топочная дверца. Если взять бюджетную дверцу из штампованного листа, то она быстро расшатается и выйдет из строя. Поэтому необходимо брать литую дверцу с усами, которые во время кладки нужно будет надежно замуровать.

Размер плиты и духовки вы можете варьировать в пределах 5-10 см, а вот толщина духовки имеет большое значение. Если вы самостоятельно будете варить духовой шкаф, то используйте сталь, которая плохо проводит тепло. Если взять тонкое кровельное железо, то такая духовка будет быстро остывать.

Как сделать печь шведку своими руками: пошаговая инструкция

Перед тем, как приступить к выполнению строительных работ, запаситесь следующим материалом.

Учитывайте также, что все строительные работы необходимо вести в теплое время года. Ведь для затвердения фундамента, температура должна быть не менее 5 0 С.

Материал для строительства печи шведки:

  • Глина для кладки кирпичей. На ней экономить не стоит, так как от качества раствора будет зависеть долговечность и надежность печи.
  • Шамотный кирпич ГОСТ 530–2012. Это специальный огнеупорный кирпич, который используется для кладки печей. Не берите обычный кирпич, который не в состоянии выдержать длительного воздействия высоких температур. Уже через несколько месяцев эксплуатации он может раскрошиться или растрескаться от высокой температуры печи.
  • Металлическая дверца для топочной камеры, заслонка и задвижка. Это неотъемлемый атрибут печи. Лучше брать чугунные изделия, которые обеспечивают долговечность и надежность печи.
  • Доски для создания опалубка (размер зависит от размера фундамента).
  • Асбестовый шнур и лист. Эти материалы понадобятся для создания пожаробезопасной прослойки между печью и стенами дома.
  • Дверца для поддувала (14*14 см).
  • Колосниковая решетка – 1 шт.
  • Задвижка для дымоходных каналов (3 шт).
  • Духовка 45*36*30 см и варочная поверхность 41*71 см.
  • Металлический уголок.
  • Чугунный колосник.
  • Декоративная штукатурка или красный кирпич для облицовки печи. В качестве финишного покрытия также может выступать обычная глина, искусственный камень.

Какие инструменты могут понадобиться?

  • штыковая и совковая лопата;
  • строительный миксер (для замеса раствора);
  • емкость для замеса раствора;
  • металлическое сито;
  • мастерок;
  • резиновый молоток;
  • строительный степлер;
  • строительный уровень;
  • маркер и измерительная рулетка;
  • отвес.

Шаг 1. Определяем место, где будет расположена шведка.

Это зависит от ряда факторов: расположение дверей, площади помещения, особенностей кровли и т.д. Важно не только продумать, где печь будет эффектнее смотреться, но и сразу учесть монтаж системы дымохода.


Внимание . Несмотря на то, что вы выполните «тренировочную» сухую раскладку всей печи, каждый новый ряд лучше тоже выкладывать насухо, чтобы не допустить ошибки, которые потом будет сложно исправить. Даже очень опытные мастера используют такой метод.

Шаг 2. Обустройство фундамента.

Какой бы тип и конструкцию шведской печи вы ни выбрали, фундамент является одним из важнейших этапов, от которого зависит эффективность и долговечность печи. Идеальным решением станет обустройство фундамента под печь еще на стадии закладки дома.

Если же решение о строительстве шведской печи принято уже в готовом доме, то необходимо создать прочный фундамент, отделив его от основного фундамента под дом. Делается это в целях безопасности. Если со временем, фундамент дома даст усадку, то он, таким образом, не потянет за собой печь.

Фундамент под шведскую печь с духовкой и варочной поверхностью должен быть углублен в грунт на 70-80 см. Мы берем самый сложный вариант: возведение печи в уже готовом доме с деревянным полом.

  • На деревянном полу делаем разметку строительным маркером под место расположения печи. Отмерив четко размеры печи, добавляйте с каждой стороны по 10-15 см и делайте разметку линией. Таким образом, фундамент будет шире основания печи на эти 10-15 см.

  • С помощью болгарки или пилы вырезаем согласно разметке отверстие в деревянном полу.
  • Теперь размечаем грунт, который находится под основной стяжкой пола.

  • Роем с помощью штыковой лопаты котлован нужного размера.
  • Дно котлована хорошо утрамбовываем и засыпаем песком. Поливаем одним ведром воды и еще раз хорошо утрамбовываем песок. Ориентируйтесь, что толщина такой песчаной подушки должна быть не менее 10-15 см при котловане глубиной в 70-80 см. Если вы роете котлован большей глубину, то и высоту песчаной подушки следует увеличить.
  • Следующим слоем насыпаем щебень (на 10 см) и также при помощи штыковой лопаты хорошо утрамбовываем.
  • Стром деревянный опалубок под фундамент. Для этого можно брать бывшие в употреблении доски. От этого качество фундамента не пострадает. По периметру опалубка простилаем полиэтилен и прибиваем его к деревянным доскам с помощью строительного степлера. Также гидроизоляцию можно выполнять с помощью рубероида.

  • Поднимаем опалубок на уровень пола. Если вы не планируете делать кирпичное основание под печь, то опалубок можно поднять на уровень одного кирпича над полом.
  • Теперь необходимо приготовить смесь для заливки основания фундамента. Идеальным будет смесь щебня крупной фракции, цемента и песка. Этой порции вам должно хватить на заливку дна котлована, на толщину в 10-15 см.
  • Заливаем основание котлован полученной смесью на 15 см.
  • Для укрепления основания, необходимо взять металлическую арматуру и вставить в свежий раствор.
  • Готовим основной раствор для заливки всего котлована. Для этого уже используем щебень средней фракции, цемент и песок. Хорошо вымешиваем раствор при помощи строительного миксера.
  • Заливаем раствором котлован на высоту грунта. Хорошо разравниваем лопатой и даем отстояться. Через несколько часов, после того, как цементный раствор схватился, сверху укладываем арматурную сетку. Даем часок, чтобы прошла незначительная усадка.

  • Теперь поверх сетки заливаем оставшимся раствором весь фундамент до верха опалубка. Хорошо разравниваем лопатой. Используйте строительный уровень, чтобы проверить насколько ровно у вас получилось залить и разравнять фундамент. После этого необходимо дать фундаменту затвердеть и отстояться. Процесс этот достаточно длительный и займет не менее месяца. Спешить в этих делах не стоит, так как от прочности фундамента зависит успех всего предприятия.
  • Через 28-30 дней, когда раствор полностью затвердеет, снимаем верхнюю часть опалубки (ту, что над полом).

Шаг 3. Создаем гидроизоляционный слой.


Шаг 4. Выкладываем печь.

Важно! Каждый слой кладки проверяйте. Для проверки вертикальности кладки используйте отвес. Для горизонтальности – строительный уровень.

Прежде чем приступить к кладке шведки, необходимо заместить глиняный раствор для монтажа каменной печи. Следуйте видео инструкции, чтобы правильно приготовить глиняно-песчаную смесь.

Видео. Как правильно приготовить глиняно-песчаную смесь для кладки печи



    5-й ряд начинает формировать топочную камеру. Выполняйте кладку справа налево. Выкладывается огнеупорным кирпичом. Устанавливаем колосниковую решетку, делаем зазор шва в 3-5 мм. Этот зазор необходимо оставлять с учетом расширения металла при высоких температурах. Зазор можно заполнять песком или пеплом. Здесь же перекрывается дверца поддувала, что окончательно формирует зольную камеру. Все элементы выкладываем красным кирпичом, а сам зольник – шамотным.

  • Устанавливаем духовой шкаф.
  • 6-й ряд начинает формировать дымоход. Здесь же закладываем основание топки.

    7,8,9-ые ряды формируют топочную камеру, выложенную шамотным кирпичом. Здесь же начинаем возводить дверцу топки, соблюдая зазор в 3-5 мм, который прокладываем асбестовым шнуром. Между топкой и духовкой возводим стену из шамотного кирпича, вся остальная кладка продолжается красным.

  • Делаем усы на литой топочной дверце. Для этого берем отожженную стальную проволоку толщиной в 3-4 мм и привариваем ее по углам дверцы прямо к раме в форме буквы U. Надежно замуровываем их глиняным раствором в кладку кирпича. После этого, для надежности и повышения длительности эксплуатации, сверху подкрепляем металлическим уголком.
  • На 8-м ряду закрываем вертикальный канал.

  • На 9-м ряду необходимо стесать кирпичи под углом в нижней и верхней части. Это делаем для того, чтобы весь дым из топки плавно уходил в дымоход.

Внимание! Между топкой и духовкой кладем шамотный кирпич на ребро!


  • 12-й ряд – формируем дымовые каналы.
  • С 13-16-й ряд укладываем из кирпича дымовые каналы.
  • 17,18-й ряд. Кладем кирпич на металлические уголки, чтобы перекрыть варочную поверхность. В уголках предварительно делаем отверстия (иногда они уже идут с уголками), через которые продеваем металлическую проволоку.

    Скручиваем проволоку жгутом и закладываем ее между кладкой.

  • 19 и 20-й ряд устанавливаем прочистные дверцы. Здесь же мы начинаем формировать сушильные камеры. По схеме у нас их две: большая и малая. Также продолжаем формирование паро-вытяжного канала.

  • 21-28-й ряд продолжаем наращивать сушильные камеру, перекрыв малую небольшую полочкой из листового металла.

  • На 27-м ряду монтируем задвижку, учитывая зазор в 5 мм, между которым прокладываем асбестовый шнур.
  • На 29-м ряду происходит расширение кладки на ¼ кирпича для создания карниза. Здесь же перекрываем все каналы, оставляя только трубу.

Здесь же, на этом ряду, нам необходимо перекрыть сушильные камеры. Для этого мы устанавливаем металлический уголок, как показано на рисунке.

Накрываем всю эту конструкцию металлическим листом. Обратите внимание, что в листе необходимо вырезать ножом по металлу выемку под третий канал.


Шаг 5. Кладка трубы.


Шаг 6. Просушка печи.

Нельзя сразу же после кладки приступать к эксплуатации печи. Рекомендуется выждать 10-14 дней. При этом первые 2 недели должны быть естественной просушкой. Если же погодные условия не позволяют высохнуть раствору естественным путем, то придется этот процесс обеспечить с помощью вентилятора.

Во время просушки печи, заложите прочистные дверцы смятой бумагой или газетами. Она будет являться своеобразным индикатором просушки. Как только вы увидите, что бумага больше не отсыревает, значит, просушка успешно состоялась.

Следующие 2 недели можно начинать постепенно вводить печь в эксплуатацию.

Для этого закладывайте как можно чаще небольшие порции топлива (по 2-3 кг дров). Как только сгорает предыдущая партия, добавляйте новую порцию. Таким образом, вы должны обеспечить непрерывное прогорание печи.

Идеальными для этих целей станут осиновые дрова. Они помогают эффективно просушить печь перед основным вводом в эксплуатацию. А вот березовые или любые сосновые дрова лучше не использовать для этих целей. Они отдадут максимальное тепло и создадут много сажи, за счет большого содержания смол.


Следуя нашей подробной инструкции, у вас обязательно получится правильно выложить порядовку печи. А полезное видео поможет вам наглядно понять схему кладки.

Видео. Инструкция по монтажу шведской печи своими руками.

Появление современных моделей отопительного оборудования позволило значительно повысить комфортность жилища. Казалось бы, такие конструкции, как печи должны уйти в небытие, остаться лишь в музеях, да в народной памяти. Но наблюдается обратная ситуация.

Владельцы загородных домов все чаще проявляют к ним интерес, желание возвести печь в своем доме. Причин такому явлению несколько. Во-первых, в последнее время все чаще люди задумываются об экологической безопасности жилья.

Не секрет, что именно кирпичная печь идеально соответствует таким требованиям, благодаря природным материалам конструкции идеальной вентиляции помещения, которую она обеспечивает. Во-вторых, качественное сооружение является экономичным источником тепла. В-третьих, печь это настоящий подарок для гурмана. Самой популярной печью сейчас является шведка, у которой масса неоспоримых преимуществ.

Особенности печи шведка

Согласно историческим данным, эта конструкция попала в Россию благодаря шведам, которых взяли в плен под Полтавой войска Петра I. С. тех пор печь видоизменялась, пополнялась новыми элементами, но основные достоинства ее сохранились.

Главными преимуществами шведки являются:

  • компактность
  • высокий КПД

Конструкция средних размеров занимает всего один квадратный метр и при этом способна отапливать дом в 30 м 2 при условии, что печь размещается в двух комнатах. Топка располагается в кухне, а задняя стенка обогревает гостиную или спальню.

Такая эффективность и экономичность обеспечивается сложной системой дымоходов, позволяющих рационально использовать тепло . Важным достоинством этой печи является возможность одновременно создать два или три варианта топки: зимний, летний и осенний. Для каждого предусмотрен свой путь прохождения дыма, что позволяет летом готовить, не повышая температуру в доме. Эта система одновременно поддерживает печь в рабочем состоянии постоянно, исключая задымление, с которым приходится сталкиваться при начале отопительного сезона владельцам обычных конструкций.

Модификации печи

Существует несколько модификаций печи шведка, расширяющих ее функциональный диапазон и добавляющих эстетической привлекательности дому.

Самым простым вариантом является варочно-отопительная печь . В ней кроме топки имеется варочная плита из чугуна, нередко встраивается и духовой шкаф. Вытяжка над плитой обеспечивает отличную вентиляцию, так как горячий воздух с испарениями от пищи попадает в дымоход. Можно оборудовать варочную плиту стеклянными дверцами, что улучшает внешний вид, дополнительно защищает комнату от проникновения запахов еды .

В таких печах обычно над плитой оборудуется небольшая ниша. Это идеальное место для сушки ягод, фруктов и грибов или обуви, рукавиц. При выборе проекта печи можно определять оптимальную величину топки, высоту и размер ниши для варочной плиты.

Одним из достоинств печей является их способность оказывать эффективное лечение от простудных заболеваний. Достаточно поспать на теплых кирпичах, и болезнь как рукой снимет.

Принесет пользу такая процедура и при суставных заболеваниях, поясничных болях. Почитатели такого лечебного способа могут выбрать для своего дома печку шведка с лежанкой. В ней также будет варочная плита и ниша для сушки . Разработал такой вариант Г. Резник. Периметр основания этой печи составляет 4,5×3 кирпича, а лежанки -7×2,5 кирпича. При этом качественно отапливается дом площадью до 35 м 2 . Предусмотрено два режима топки: зимний и летний.

Замечательным вариантом для загородного современного дома является печь шведка с камином. Устанавливается такая конструкция на границе кухни и гостиной. При этом в кухне будет полноценная печь с варочной плитой, духовкой и нишей-сушкой , а гостиную украситстильный камин, который будет одновременно обогревать, придавать интерьеру необыкновенный комфорт и служить местом отдыха и релаксации, которую обеспечивает наблюдение за огнем. У печи и камина единый дымоход, поэтому не требуется дополнительных элементов.

Современные печи не только отлично справляются с функцией отопления, но и являются украшением дома. Для этого применяются специальные материалы:

  • фигурный кирпич
  • арочные своды
  • отделка плиткой, изразцами.

Сложить такую конструкцию непросто. Для того чтобы печь шведка работала безотказно, качественно выполняла свои функции требуется точное пошаговое выполнение кладки и использование качественного материала .

Шведка с камином - инструкция по кладке

Сначала выкладывается фундамент в виде квадрата со стороной 110 см. Его верхняя поверхность должна находиться ниже пола на один кирпич.

Первый ряд печи сплошной . 2-й ряд такой же, но в месте нахождения камина устанавливается решетка. В 3-м ряду формируется зольная камера и закрепляется ее дверка, а также оборудуется вертикальный канал и место для духового шкафа.

Устанавливаются 2 дверки для чистки, и выкладывается каминный топливник. 4-й ряд такой же. В 5-м ряду создается место для установки колосниковой решетки.

В 6-м ряду перекрывается проход между вертикальным каналом и духовкой, устанавливается дверка топки. Важно учесть, что между топкой и духовкой кирпичи устанавливаются на ребро, а поверхность кирпича 7-го ряда совпадала с плоскостью 8-го ряда.

В 7-м ряду над топкой укладываются две полосы из металла. 8-й, 9-й ряд такие же. На 9-м ряду над духовкой укладываются 2 полосы из стали.

В 10-м ряду оборудуется место для чистки камина и для установки варочной плиты . Устанавливается плита, уголок из стали, справа от варочной поверхности пространство не закрывается. В 11-м ряду формируется варочная ниша, закрывается отверстие. В 12-м ряду в передней стенке камина укладываются срезанные наискосок кирпичи. 13-й ряд такой же. В 14-м ряду для создания каминной полки кирпичи выдвигаются на 25 см по периметру полки. На 15-м ряду кирпичи в каминной полке выдвигаются еще на 25 мм. В 16 ряду завершается выкладка варочной ниши укладкой трех металлических полос. 17-й и 18-й ряд одинаковые. В 19-м ряду формируются дымоходы. Между вертикальным и каминным каналами укладываются кирпичи, срезанные с двух сторон наискосок.

21-й, 22-й и 23-ряд аналогичны, в них оборудуются дверки для чистки каналов. Перегородка между вертикальным и каминным каналом постепенно смещается влево. Задвижка камина устанавливается в 24-м ряду, а задвижка печи - в 25-м. Вертикальный канал с дымоходом соединяются в 26-м ряду, и устанавливается дверка для чистки. В 27-м ряду продольные стороны канала над камином выкладываются срезанными наискосок кирпичами. 28-й ряд такой же. 29-й ряд сплошной с отверстием дымохода. 30-й такой же, но отверстие уменьшается, а кирпичи на 3 см со всех сторон выдвигаются наружу. В 31-м ряду устанавливается общая задвижка. С 32-го ряда начинается кладка трубы.

Кирпич для печи должен быть качественным, без трещин и сколов . Перед проведением кладки его нужно вымачивать.

Видеоматериаллы

На видео вы можете увидеть реализацию описанной выше технологии кладки.

Сейчас очень популярным стало предлагать услуги под ключ, то есть вам озвучивается некоторая стоимость, в которую включены все мероприятия по кладке печи шведки: это и стоимость работы, и стоимость материалов, а также зачастую цена устройства фундамента. В этой статье попробуем разобраться, кому подойдет эта услуга, а кому она покажется не очень то уже и комфортной.

Данная статья будет полностью посвящена кладке отопительно-варочной печи шведке , Хочу обратить особое внимание, что такая печь шведка с плитой, на мой взгляд, является наиболее оптимальной среди всех печных моделей. Я опишу все подробности и нюанса подбора такой печи, а также расскажу, на что нужно обращать внимание при выборе мастера

3 основных причины выбрать Печь шведку

Для начала остановимся на классическом варианте отопительно-варочной печи шведки , чтобы вы понимали, что это такое. На следующей фотографии - абсолютно классический вариант печи шведки с плитой и духовкой. Никаких сложностей в кладке шведки , дополнительного декорирования я тут не использовал. Работа № 108. Фото печи шведки

Печь шведка может обогреть помещение до 50-60 квадратных метров, Конструкция так же может быть установлена в межстенном пространстве, чтобы отапливать две комнаты одновременно. Большинство моих заказчиков так и делают. К слову сказать, у современных отопительно-варочных печей Шведок огромное преимущество перед .

Габариты печи - 1м. в ширину и 1м в глубину. Габариты могут увеличиваться на некоторое пространство, но уменьшить значительно печь шведку не получится ввиду определенной ширины плиты. - не менее 80 см будет только сама чугунная плита. Цена печи шведки в Москве и Московской области колеблется от 85 000 руб до 135 000 - в зависимости от габаритов, внешнего вида, высоты трубу. Каждая задача обсуждается индивидуально.

Всем, кто интересуется моим мнением по поводу печного отопления, как отопить дом кирпичной печью, я настоятельно рекомендую обратить внимание на отопительно варочную печь Шведку . Я выделяю 2 основных фактора, почему печь Шведка выше всех остальных печных конструкций на голову!

Фактор 1

Если рассматривать отопительно-варочную печь шведку как основной источник отопелния, то равных кирпичным печам даже сейчас сложно придумать. Несмотря на то, что есть современные системы отопления, такие как "теплый пол", система с радиаторами отопления - обе эти системы не долго могут сохранять тепло. Радиаторы быстро нагревают комнату, но как только вода в радиаторе остывает - комната за 10-15 минут так же быстро охлаждается.

Из всего этого вытекает один вывод - чтобы сохранять тепло в доме современными системами отопления вам требуется постоянно поддерживать температуру в трубах, а это - значительный счет на электроэнергию или газ -если вы используете газовый или же электрический котёл. Даже не советую вам устанавливать твердотопливный котёл, хотя бы с целью сэкономить средства на топливе. Может быть по вашим предварительным подсчетам выйдет и дешевле, только подбрасывать дрова придется почти каждый час! Это почти нереально, вы станете настоящим истопником!

Системы отопления с радиаторами и теплым полом требуют постоянной работы котла. Печь шведку нужно топить всего лишь два раза в сутки!

Однако и с электрическим котлом, который постоянно поддерживает нужную температуру воды в радиаторах может случится непредвиденное - в садовых товариществах, я уже не говорю про поселки и деревни - очень часто отключат электричество в связи с разными моментами - ремонт, обрыв сети, модернизация и т.д. Будет очень обидно приехать в пятницу вечером зимой и обнаружить, что света нет. Это будет означать, что и заночевать вы в доме не сможете.

Моя же отопительно-варочная печь шведка с плитой - это полностью автономный источник отопления в вашем доме. Не важно,будет ли свет, газ - в доме всегда будет тепло.

Ну а главное отличие Печи шведки от других систем в том, что печной кирпич имеет свойство долго не остывать. То есть вам достаточно будет всего лишь пару раз в сутки подтапливать для того, чтобы постоянно держать комнатную температуру в доме! На следующей фото отопительно варочной печи шведки от Александра и Анны Ткачёвых Работа № 98 - это наша недавняя наработка. Помимо основных функций Печи шведки мы добавили ещё и эксклюзивный удобнейший столик!

Печь шведка с плитой, сушилкой и столом № 98


Цена печи шведки с моими доработками и дополнительной пристройкой - столешницей и дровницей - от 100 000 руб. Эта фотография отопительно варочной печи шведки получилась очень эффектно! Хотите такую же?

Фактор 2

Вторым важнейшим фактором, на который стоит обратить внимание при обдумывании отопления дома - это варочная плита. Как я уже ранее писал - в садовых товариществах зачастую отключают электричество, и в лице такой великолепной печи Шведки с плитой вы получите не только автономный источник отопления, которым можно отопить дом в любых условиях.

Варочная плита позволит вам ещё более комфортно существовать в условиях отключения света.

А данная работа великолепна ещё и тем, что помимо варочной плиты, где можно только жарить, варить или тушить, ещё и духовку!

Цена печи шведки такого типа будет рассчитываться, исходя из высоты дома и размеров печи, в среднем выходит от 120 000 руб. Любая хозяйка знает, что ужин, приготовленный в духовом шкафу, запеченное мясо, рыба - будут поистине праздничным, а возможно - неповторимым! Духовка в данной печи шведке была установлена большая, поэтому пришлось выполнять монтаж с другой стороны. На следующей фото печи шведки - обратная сторона работы № 92, чтобы вам лучше было видно духовку.

Согласитесь, уникальная и неповторимая работа! Вряд ли ещё у кого то вы увидете такие шикарные виды. Как правило печники - мужчины. А у меня подготовкой печи Шведки к сдаче занимается супруга, Анна. Она наиболее тщательно готовит печь для финальной растопки. Я бы никогда не смог так намыть швы, у меня просто терпения не хватит!

Печь шведка : цена под ключ в Москве и Московской области

цене печи шведки под ключ

Уважаемые друзья. Отдельно хочу остановиться на услуге и цене печи шведки под ключ . Зачастую заказчик спрашивает, выполняем ли мы кладку шведки под ключ. Сам термин "под ключ" означает, что вы платите деньги и получаете результат. Сюда должны входить работы по фундаменту, закупке материала и самим строительным работам.

Но это лишь первый момент. Стоимость материалов обязательно будет завышена - я часто общаюсь со строительными бригадами и прорабами на строительных объектах, где мы занимаемся , и знаем, что у многих прорабов и строителей есть негласные соглашения с продавцами стройматериалов. Когда строитель приезжает в магазин, то ему выпишут материал с любым чеком. Это означает, что строитель будет чист перед вами, так как отчитался вам по чекам. Но на самом деле разницу между ценой магазина и ценой, которую магазин указал в чеке - он положил себе в карман.

Идём далее: устройство фундамента для печи. Эти работы довольно простые, и лично я (как и любой другой печник) - предпочту выполнять . За целый день я заработаю на порядок больше, строя печь, чем заливая фундамент. Именно поэтому все печники, которые выставят вам цену печи шведка под ключ - определенно завысят стоимость услуг по устройству фундамента.

Я же не рекомендую вам Строительство под ключ. Как будет происходить работа со мной: после согласования задачи я составляю список материалов, и вы самостоятельно закупаете кирпич, глину, фурнитуру. Ошибиться тут сложно, я расписываю все детально, более того, всегда на связи и отвечаю вам, если вы будете на строительном рынке. Кирпич определенного завода сложно подделать - есть много диллеров кирпича в Москве и Московской области. Таким образом вы будете точно уверены, что не переплатите за материалы - вы можете поехать абсолютно в любую строительную фирму,которая ближе к вашему объекту.

Закупайте материалы самостоятельно. Это сэкономит вам 10-15% от суммы, озвученной печником "под ключ"

Фундамент смогут залить любые местные разнорабочие. Конечно же, я составляю техническое задание для этих рабочих - и под вашим контролем они выполняют эту работу. Стоить будет точно дешевле, чем у печника. А мне заниматься такими работами просто неудобно: фундамент нужно залить, потом уехать, чтобы он отстоялся, потом опять приехать выкладывать печь.

На фундамент я составлю тех задание. Найдите любых чернорабочих для этой работы - это будет гораздо дешевле, чем у печника!