Жил-был когда-то на Бали художник по имени Антонио Бланко. По происхождению он испанец, и, возможно, живя в Испании он особо бы не прославился, но перебравшись на остров Богов, своим неординарным подходом к искусству он разбавил толпу традиционных балийских художников, тем самым заработав себе славу. И действительно, сложно не заметить его работы среди остальных картин, которые вы можете найти в музеях Бали. В сердце острова — в Убуде, — есть музей Бланко, рассказывающий о творчестве художника, показывающий его произведения, а также на территории музея расположен его дом и прекрасный сад с тропическими птицами. В общем, довольно приятное местечко, по которому приглашаю прогуляться и вас;)

Об этом музее я слышала ранее, еще до поездки на остров, но особой тяги его посетить я как-то не заметила за собою. Уж не знаю почему:) Тем не менее, на основных улицах Убуда часто можно встретить таблички с указателями, как проехать до музея. Видимо действительно он считается весьма популярной достопримечательностью. Потому, когда в очередной вечер дома сидеть не хотелось, а мыслей и планов особых не было, мы с Мишуткой запрыгнули на мотобайк и помчались прямиком в «аббатство Бланко».

В какой-то степени это действительно целая резиденция художника, а не только отдельное здание, посвященное его творчеству. Во-первых, большая цветущая территория.

Тут же стоят миленькие домики, в которых раньше жили члены семьи Бланко.

Вход в сам музей я еле нашла. Вон он как необычно спрятался.


Билет стоил 50 000 рупий, т.е. около 5 американских долларов.

И буквально сразу после входа мы наткнулись на разноцветных тропических пташек. Мишутка машет, выкрикивая: «Привееет, тукан!»)))

Птицы не привязаны, но сидят на ветках и не улетают. Уж не знаю почему.

Может им крылья подрезали, может еще что. Некоторые смачно вгрызались в ствол дерева, и я уж подумала может оно наркотическое какое для них.

И ведь действительно они все до единой кучковались только на нем. Странно как-то.

За отдельные чаевые сотрудник музея садил попугаев на руки туристам, дабы те могли сфотографироваться с птахой. То же самое было в Лесе обезьян , только там сотрудники усаживали на людей приматов) Мы с Мишуткой предпочли держаться подальше от непредсказуемых обитателей джунглей.

Сам музей ну очень странной формы. Мне напоминает Шиву. Вход — между ног)

Охраняется же он драконами. В принципе общая атмосфера индуизма, что главенствует на Бали, сохранена.

Внутри снимать запретили!! Хотя я видела отчеты других блоггеров об этом музее, где все было разрешено фотографировать. Видимо правила в последние годы изменились. Я немного все-таки «щелкнула», иначе не назвать, т.к. охранник ходил за мною хвостиком.

Неудобно, что затвор камеры довольно громко щелкает, в музее было пусто и тишина, потому сразу ясно, что я снимаю.

Стиль у художника очень оригинальный, очень утонченный и легкий по ощущениям, смотреть на его картины приятно. Но вот основной сюжет — обнаженные женщины.

Это плохо видно правда, опять же по причине, что я все фотографировала украткой, но даже вот рамы с эротической наклонностью.


Рамы к своим картинам художник тоже делал каждую сам, дополняя ею сюжет на холсте. Несмотря на то, что они не каждому могут понравиться, хотя по-моему воспринимать нужно все проще, они по сути уникальны и необычны, видно сколько сил и души в них вложено. Это делает их действительно особенными!

Здание музея трехэтажное. Мы поднялись на самый верх и оказались на террасе, откуда открывается вид на почти провинциальный Убуд.

Рисовые поля, леса и соломенные крыши местных построек — разве скажешь, что это центр города? А ведь музей именно в центре Убуду и находится:)

Красивые скульптуры балийских девушек и мужчин, замерших в традиционном танце.

По винтовым лестницам спустились обратно «на землю».

И оказались в такой вот комнате, где висят уже картины сына Антонио Бланко — Марио Бланко.

Рисовал он уже не женщин, а вообще нечто абстрактное, да и в совершенно ином стиле, нежели его отец.

Здесь же сохранились некоторые фото семьи…

…а также всяческие награды, вырезки из газет и другие напоминания о славе художника.

Прямиком из этой комнаты мы попадаем в мастерскую Антонио Бланко.

Свои произведения художник писал, стоя в яме в полу. Сейчас она закрыта досками, но присмотревшись можно приметить, что ножки мольберта уходят вниз. Так видимо было Антонио удобнее. А как свет красиво падает именно на это место, затемняя остальную часть комнаты!

Здесь в мастерской есть много вещей в память о дружбе художника с Майклом Джексоном.

И фотографии, и картины…

…и даже такой вот «аттракцион». Балийка, хихикая, спросила у группы русских ребят, что толпилась рядом, мол какого цвета у Майкла Джексона… эммм, пенис? Черный или все-таки белый? Вот он спрятался под шляпой. Подумайте мол! И вы подумайте:)


В общем, все были в ступоре, а под шляпой оказалась обыкновенная рыжая морковь)) Балийка по-азиатски так засмеялась «хихихихи», но наши юмора не поняли:) Я в общем-то тоже не особо поняла, но за реакцией ребят со стороны было наблюдать забавно:)))

После мастерской мы прошли еще какую-то комнату отдыха…

И вышли в конце концов снова на улицу. Здесь был премиленький родничок-фонтанчик.


Мишутка увлеченно глазеет на него, и видимо текущая вода его загипнотизировала, т.к. уже в следующий момент после этого кадра я только и услышала смачное «БУЛТЫХ». Ребенок нырнул в этот фонтан =)) Там не глубоко и не холодно и чисто, но визг Миши, конечно, разнесся по всему музею))) Все сразу забегали, запричитали, одновременно смеясь =)

Ребенка я с трудом отвлекла только инструментами типа ксилофона, по которому мокрый Мишутка долбил молотком, временами еще обиженно всхлипывая =)

После мы такие мокрые еще забрели в ресторанчик (как хорош все-таки тропический климат, когда не сдираешь спешно сырую одежду!), в котором отведали какой-то вкусный бесплатный то ли сок то ли непонятно что. Помните, что по входному билету вам предоставляется бесплатно напиток.


В меню я ничего не стала заказывать, так и ушла, выдув стакан =)

Но мне предлагали еще остаться подождать, т.к. в 19.30 часов начиналось выступление балийских танцовщиц в традиционных нарядах. Этот концерт также был бесплатен.
Если вы захотите вдруг на таком оказаться, то проходит он в Музее Бланко в 19.30 часов три раза в неделю — в среду, в пятницу и в субботу.

По-моему отличный набор «плюшек» за 5 долларов-то — и тебе парк птиц, и музей и всяческие фонтанчики на красивейшей ухоженной территории, а еще напиток в ресторане на террасе, да концерт традиционных танцев!

И хоть уже было время заката, но ждать концерта я все-таки не стала. Мишутка весь сырой, да стемнеет совсем скоро, а нам еще ехать домой. В общем, мы ушли не дождавшись прекрасных апсар, но все равно ни разу не пожалели, что заглянули в такое чудеснейшее место.

Убуд – самое правильное место для дома-музея балийского Дали. Мне видится, что такое сравнение не должно быть оскорбительно для художника, но чорт его знает.

Антонио Бланко (1911 – 1999 гг.) родился в Маниле (Филиппины) в семье испанцев, уехал учиться в Национальную Академию искусств в Нью-Йорк, затем путешествовал по миру, пока не доехал до Бали. Вот объясните, КАК художникам и прочим мастерам творческого дела удавалось и удаётся проделывать подобные штуки? Раз, и в Нью-Йорке. Два, и на Бали.

Одарённый от природы, Бланко при жизни был одарен и королями: от короля Убуда – несколько гектаров земли, от короля Испании – дворянский титул, и теперь фамильный герб красуется на главном входе в дом-музей. Всё исключительно таланту благодаря.

Женился на балийской танцовщице Ни Ронджи, которая стала музой и героиней многих его картин. Родил четырёх детей и счастливо творил на Бали до конца дней своих. Художник был очарован Островом, и этого его наваждение лично я прекрасно понимаю.

В доме-музее Бланко надо смотреть всё: и территорию, и интерьеры, и сами картины. Кроме выставочной части, можно посетить мастерскую художника.

Территория музея – настоящее спасение от шумных улочек Убуда. Вход, кстати, совсем дешёвый на фоне всепоглощающей любви балийцев нажиться на туристах (и любовь эта из года в год, увы, только крепнет). За эти деньги вы получаете возможность неспешно погулять по саду, пофотографироваться с чудными птичками, посетить выставку с параллельным осмотром 3-х этажного музея и выпить бесплатную бурду (холодный сладкий чай) в ресторане.

У входа в выставочную часть вы обязательно обратите внимание на несколько не вписывающуюся в общий ландшафт гигантскую скульптуру. Это подпись художника, выполненная в камне.

Картины, как по мне, специфические. Я не знаток, а лишь заядлый обыватель выставок. Посему положусь на мнение профессионалов – а картины кисти Бланко продавались более чем неплохо ещё при жизни художника. Рамы мне понравились больше, сделаны и подобраны под каждую картину лично художником. Особо стыдливая спрятана за раму со створками: приоткройте, чтобы рассмотреть. Фотографировать запрещено, но санкционка как только не просачивается в Россию.

Одно из приятнейших мест на Острове, посетите при случае. Была там дважды, каждый раз народу – никого. Прекрасно и прохладно.

Jalan Campuhan, Ubud
пн-вс 9-17
вход на 2017 г. – 80 000 рупий

Сходить в этот музей меня соблазнила возможность близко посмотреть...нет, не картины художника, а больших цветных попугаев, живущих на территории сада.

Музей художника Антонио Бланко это, пожалуй, вторая по популярности достопримечательность в Убуде после Леса Обезьян. Тут у посетителей есть возможность пройтись по вилле и саду раскинувшимся на холме, посмотреть как жил и творил художник. Сам Антонио, испанец по происхождению, вырос на Филиппинах, учился в Нью-Йорке, мотался по свету, и в итоге осел на Бали, привлеченный красотой полуобнаженных балиек в одних саронгах и подаренными двумя гектарами земли. Недолго думая он женился на танцовщице Ни Ронджи...где-то эту историю мы уже слышали? Ага, очень напоминает жизнь бельгийского художника , который тоже решил остаться на Бали, женился на танцовщице Ни Поллок и обосновался в Сануре. Все они, художники, такие.

Бланко несомненно отличается от Ле Мейера, хотя бы уже тем, что у него было четверо детей. А техника и эксцентричность исполнения картин, их оформления в рамы и выставки принесло Бланко прозвище "Дали с Бали". И правда, бродя по-музею, я поражалась сюрреалистичности и картин и оформления залов. Фотографировать внутри было нельзя, но и вид снаружи о многом говорит. Эта странная большая закорюка это подпись художника, выполненная в виде скульптуры.

Интересно было посмотреть на мастерскую, где художник работал - тут все осталось точно так же, как было при жизни мастера.

Картины самого Антонио меня не очень впечатлили, ну не понимаю я художественной ценности такого искусства:

Один из сыновей Антонио, Марио, пошел по стопам отца, и стал весьма знаменитым художником, завоевавшим немало наград, которые выставлены тут же в залах. Его картины мне пришлись больше по душе, по скольку изображали уже что-то более олицетворенное и одушевленное. Он кстати сейчас является директором всего этого выставочного пространства и ресторана, располагающегося тут же.

Кстати, сам Антонио постоянно ходил в красном берете, именно так, как мы себе и представляем художников)))

Помимо самого музея, территорию окружает буйный, освежающе тенистый сад:

Несомненно порадовало то, зачем шла - попугаи))) Огромные, разноцветные, яркие, как-то хамовато и нагло взирающие на туристов, одного птица даже подержала на руке, правда он пытался воспользоваться моментом и то ли чмокнуть меня в щеку, то ли стянуть сережку)))

Доброго времени суток всем!

Вот уже несколько недель мы живем в Убуде, который называют культурным и духовным центром Бали. Эта местечко расположено в глубине острова, вдалеке от пляжей. При первых же прогулках по улочкам погружаешься в уникальную атмосферу – тебя везде окружают творения художников и ремесленников. За каждым поворотом таится древний храм, где по вечерам устраивают традиционные балийские танцы. А повернув за угол улицы можно встретится с мастером, который откроет для тебя свою галерею. Здесь царит красота, умиротворение и неспешность.

Знаете, иногда бывает такое настроение, когда хочется погрузиться в собственную тишину, никуда не торопиться, а просто гулять, наблюдать за происходящим и впитывать в себя красоту самого момента) Думаю, Вам это знакомо. В таком вот состоянии созерцания и внутренней тишины одним воскресным утром я отправилась в совершенном одиночестве гулять по галереям.

История балийской живописи

Огромное влияние на жизнь острова оказывает традиционная религия – направление индуизма Agama Hindu Dharma , сложившееся под влиянием буддизма и местных верований в духов. Для балийца – это образ жизни, этим пропитан весь остров. В каждом доме строится свой храм (алтарь), где регулярно преподносят подношения (чанти) духам, каждый балиец участвует в церемониях. Рождение, еда, свадьба, похороны – все проходит по своим традиционным канонам. Безусловно, искусство Бали – это отражение жизни.

Традиционная живопись Бали до начала 20-го века, когда остров еще не испытывал влияния мировой культуры – это религиозная тематика. Эпосы Рамаяны и Махабхараты оживают на древних картинах. Этот стиль называют Kamasan по одноименному названию деревни, которая до сих пор хранит традиции древнего искусства.

Картины Kamasan писались обычно для храмов и традиционных церемоний. На сегодняшний момент картин прошлых веков сохранилось не так много. Во многом повлиял тропический климат, а также тот факт, что часто произведение искусства использовалось разово в какой-либо церемонии.

Современные художники часто в своих работах придерживаются основной стилистики традиционной живописи, но рисуют уже совсем другие сюжеты. Например, замечательные работы I Wayan Bendi (стиль Batuan), где в деталях изображен быт современной балийской деревни. Здесь и рыбаки с уловом, и традиционные петушиные бои, и церемонии у храма с подношениями, и вместе с этим автомобили, и туристы с фотоаппаратом, ставившие для Бали обычным явлением). Работы можно разглядывать часами, поражаясь таланту и чувству юмора мастера).

I Wayan Bendi . Деревня

Но основное влияние на балийскую живопись оказали европейские художники, которые начали посещать остров с 20-х годов 20 века. В тот период Индонезия находилась под протекторатом Голландии и это не могло не повлиять на жизнь острова. Европейская культура стала проникать сюда, и получился своеобразный «плавильный котел», в котором смешался восточный мистицизм и европейский реализм. И вместе это породило новый неповторимый стиль.

Вальтер Шпис. Балийская легенда. 1929. Картина продана на аукционе Christie’s за 1,87 млн. долларов

Каждый современный балийский художник знает имя Вальтера Шписа, по происхождению немца, долгое время прожившего в России – реформатора балийского искусства. Вальтер приехал на Бали по приглашению князя Сукавати в 1925 году. Он столкнулся с тем, что в традиционном понимании балийцев не было слова «художник». Были «унаги», творцы, которые были и резчиками, и строителями. Они же рисовали картины по традиционным мотивам. Стоит отметить, что балийцам было несвойственно ставить свою подпись на произведениях, а также продавать их. Искусство было анонимным. Вместе с единомышленниками Шпис основал общество Пита-маха, объединившее художников и ставшее катализатором в развитии живописи.

Кстати, Вальтер еще успел трансформировать и традиционный театр, поэтому все постановки, которые сейчас проходят в храмах, хоть и основаны на древних сюжетах, но созданы сравнительно недавно.

Ари Смит. Полнолуние. Церемония.

В начале 1950-х годов на Бали прибыл голландский художник Ари Смит. Влюбившись в рисовые поля Убуда и пики виднеющихся вулканов, он также остался на острове и организовал свою «Школу юных художников», в которой учил местных художников рисовать не только на религиозные темы, но и изображать пейзаж или сцены обыденной жизни.

И если изначала по словам самого Ари Смита, он был влюблен в импрессионизм, то в течение своей жизни на острове, он выработал свой неповторимый, насыщенный, глубокий стиль. На его картинах жизнь играет яркими красками)

Ари Смит. Ландшафт

В настоящее время живопись, скульптура, резьба по дереву и кости очень распространены на Бали и привлекают ценителей прекрасного со всего мира.

Стоит отметить, что в балийской культуре есть интересное понятие – ТаксУ , что означает «выражаемое через работу божественное вдохновение», «в своем роде сущность великолепного исполнения или произведения искусства». Можно сказать, что истинный художник – это проводник божественного в нашем мире. Смотря на прекрасные творения балийских мастеров, с этим невозможно не согласится)

Музей Нека

А сейчас я приглашаю Вас на прогулку в Музей Нека, основатель которого, Suteja Neka, посвятил свою жизнь, собирая волшебные работы местных (и не только) мастеров. Со временем личная коллекция превратилась в музей, где каждый желающий может насладится потоком вдохновения, который наполняет атмосферу этого места).

Suteja Neka, основатель Музея Нека. И хранительница, Богиня Сарасвати, покровительница искусств.

  • Режим работы: 09:00 – 17:00
  • Адрес: Jl. Raya Sanggingan
  • Вход 50 000 рупий (4$)

Вход в музей выполнен в традиционном балийском стиле

Музей Нека. Убуд

Пространство разделено на отдельные галереи, перед глазами проплывает вся история балийской живописи.

Можно устроиться на уютных лавочках и полистать книги об истории острова, жизни и творчестве художников, живших на Бали, о смысле, заложенном в различные картины. За день, проведенный в музее, я узнала массу всего нового и интересного).

Уютное пространство Музея Нека

А вот и сами творения. Хоть фотографии не передают всей красоты картин, тем не менее позволят хоть немного прикоснуться к красоте и неповторимости острова. Кстати, в музее есть много работ яванских художников. (В слайдере есть навигация, при клике картина откроется в полном формате).

Музей Антонио Бланко

И еще одно замечательное место, в пяти минутах от Музея Нека — дом весьма необычного художника, Антонио Бланко, которого называют «Дали на Бали».

  • Режим работы: 09:00 – 17:00
  • Вход 80 000 рупий (6$)
  • Вечером в домашнем театре проводятся балийские танцы.

Испанец по рождению, Антонио родился на Филиппинах, учился в Нью-Йорке. Но жизнь позвала его вновь на острова, где он встретил свою музу, танцовщицу балийских танцев, Ни Роджи. Здесь и правда приходит аналогия с Сальвадором Дали и Галой, которая вдохновляла Маэстро всю его жизнь.

Мое воображение нарисовало мне прекрасную Апсару, небесную танцовщицу, спустившуюся с неба и воплотившуюся в облике прекрасной девушки для соблазнения мужчины. Но вопреки законам вселенной, она сама отдала свое сердце Мастеру и в порыве душевных мук воскликнула «О, Боги! Подарите мне одну земную жизнь на этих зеленых холмах…». Видимо, Боги были милостивы на сей раз или просто бессильны против настоящей Любви).

Прекрасная Ни Роджи, известная балийская танцовщица, жена Маэстро

Антонио обосновался на холмах Убуда, где построил свой необычный дом в стиле арт-деко. Все его творчество — это Ода. Жизни, Любви, Женщине, Вдохновению.

Мастер приглашает…

Вход в Музей

Внутри уютное пространство с множеством зелени, фонтанами, живыми попугаями.

Пиастры-пиастры!

Дом Антонио Бланко. Вход в дом — увеличенная во много раз подпись художника.

Драконы у входа — никогда не дремлющие хранители

Дом Бланко — сейчас музей с его картинами. К сожалению, фото картин запрещено. Могу сказать, что основная тема его творчества — это Женщина. Иногда мистическая и загадочная, порой откровенная, порой задумчивая.. Разная. Настоящая. Живая…

Семейный архив Бланко

Мастерская Маэстро. Сейчас здесь творит его сын.

Жители дома. Веселые попугаи)

Небесные Танцовщицы — Апсары, хранительницы дома.

Фонтан в традиционном бали-стайл. Вода, уходящая в никуда…

А после прогулки по музею и зеленым лужайкам, можно сесть на террасе семейного ресторанчика с видом на холмы Убуда, заказать чашечку кофе и помечтать. О творчестве, о вдохновении и о том, какой силой обладает Любовь…

Антонио Бланко - известнейший балийский художник испано-американского происхождения. До 40 лет он был ничем особо не примечательным калифорнийским художником, однако потом подался путешествовать по Тихому океану, а-ля Гоген, посетил кучу стран и осел в 1952 году на Бали, влюбившись в местную танцовщицу.

В те времена у местных женщин было нормой ходить с открытой грудью. А грудь у балиек имеет совершенные формы за счет традиции переносить тяжести на голове - это формирует осанку и развивает мышцы спины. Плюс живописные рисовые террасы и повсеместная дружелюбность балийцев - почему б не остаться?

Антонио женился на своей танцовщице, она родила ему четырёх детей, а он углубился в работу. Писал он, в основном, обнаженку - с крутыми сиськами и развратными позами. Народу нравилось, его картины стали покупать местные принцы и правители, глава Убуда (бывший президент Восточной Индонезии) даровал ему большой участок в красивом месте на берегу реки, где Антонио и построил свой дом-музей. Вскоре Антонио стал совсем знаменит, его картины стали появляться в коллекциях мировых звезд вплоть до Майкла Джексона, сам он наполучал всяческих титулов и умер в конце 1999 года, на 88 году жизни. Как индуиста, его кремировали, а прах развеяли над морем. За год до смерти он успел официально открыть при помощи родственников свой музей, который стал жемчужиной Убуда, да и всего Бали.

Музей состоит из двух частей - двора с попугаями, петушками, рестораном и фонтаном и огромного дома совершенно бешеного вида с драконами на входе и танцовщицами на крыше - это и есть собственно музей.

Попугаи - классные. Большие, разговорчивые и надменные. Один из них, белый какаду, вообще летает по территории с громкими криками, чуть ли не задевая головы посетителей. По зеленым лужайкам выхаживают словно резные красавцы-петушки, огромный тукан поглощает папайю, кругом умильная пасторальная красота.

В самом музее фотосъемка запрещена, поэтому я воспользуюсь чужими фотографиями.

Живопись Антонио Бланко - экспрессивная, яркая. До Дали, конечно, он не достает, хоть его и называют «Дали с Бали» - не хватает шизанутости и размаха. Девушки на всех картинах Антонио - с нереально крепкими сиськами, как на картинках школьников или в комиксах. Большая часть картин - за стеклом, на которое в области «срамного места» натурщицы набрызгано краской из баллончика под общий тон картины - это, впрочем, общему восприятию никак не мешает. Зачем так сделано - непонятно. С одной стороны, Индонезия - муслимская страна, с другой - остров Бали сам по себе, индуистский, тут через каждые сто метров демонические изваяния с такими разбухшими половыми органами, что даже порнократу будет неловко.

Особый шарм картинам придают рамы - вот они точно бешеные, все со своим сюжетом, иногда под стать картине, иногда отдельным, некоторые неприлично шикарные, некоторые просто сбиты из трухлявых досок. Думаю, Антонио хорошо обеспечивал местных краснодеревщиков работой.